NoTubes Race 29 på 1370g.
Vi har gjort noen enkle målinger på fremhjulet slik det leveres fra NoTubes og så bygget det om med nøyaktig de samme komponentene og så målt en gang til for å se om det er noen forskjell.
Vi ønsket å se hvor mye felgen beveger seg sideveis ved en gitt og moderat belastning, og vi ønsket også å se hvor mye vi kan belaste hjulet før eikespennet går i null på den ene siden, noe som indikerer hvor mye deng hjulet tåler før det blir totalhavari og 8-tall.
Hjulet ble montert opp i en stiv gaffel spent opp i en skrutvinge, og en 10kg-vekt ble hengt på felgen på samme sted hver gang. Gaffelen var vinklet blittelitt, slik at hjulet roterte slik at vekten ble hengende rett ved gaffelbeinet hver gang. Hjulet ble festet med en hjulkobling med Unbrako-hode, og strammet til 6Nm. Vi målte avstanden fra felgen og opp til et merket punkt på gaffelbeinet. Samme sted på felgen ble målt hver gang, og samme side av hjulet.
Hjulet er montert i en stiv gaffel, med 10kg hengende fra felgen.
Avstanden fra felgen og til det ene gaffelbeinet ble målt med og uten 10kg vekt på felgen for å finne hvor mye det flekser.
Før ombygging:
5 målinger med 10kg vekt hengende fra felgen. I snitt 2.7mm avbøyning, med 0.1mm som største avvik.
Så ble hjulet lagt vannrett med navaksligen på en vekt, og jeg presset ned med hendene på felgen for å finne ut når det ble kollaps i eikespennet. Dette er noe jeg gjør med alle hjul jeg bygger, og jeg streber etter å måtte bruke en høy kraft før kollaps inntreffer, slik at hjulet holder fasongen selv ved store belastninger. Hjulet før ombygging nådde kollaps ved 58kg.
Så startet ombyggingen. Det første som ble gjort var å gjøre diverse overbelastnings- og stressavlastningsøvelser. Da jeg var ferdig med det var det 2mm sidekast og 1.5mm høydekast i hjulet, selv om jeg ennå ikke hadde skrudd på en eneste nippel. Dette er hjulets hviletilstand hvor alle spenninger er ute. Ved normal bruk over litt tid ville eiker og felg satt seg og hjulet ville nådd denne tilstanden, altså hjulet ville blitt skjevt.
Så ble eikene slakket ned, gjengene smurt, og hjulet strammet opp igjen samt at tilpasning av eikeforløpet ble gjort, slik at eikene går helt rett og ikke i svake buer. Videre overbelasting og avspenning ble gjort underveis, og når hjulet endelig var ferdig forble det rett selv med denne brutale behandlingen.
Etter ombygging:
10kg vekt på felgen gav 2.4mm avbøying i snitt over 5 målinger. Det betyr at hjulet etter ombygging er 11% stivere sideveis enn det var.
Ved test av eikespennkollaps fikk jeg nå 65kg før eikene mistet spennet på undersiden, som er en økning på 12%. Dette sammenfaller også godt med den målte økningen i sideveis stivhet. Dette betyr også at NoTubes-hjulet er ganske godt og stramt bygget, ellers ville forskjellen her vært større selv om ikke den målte stivheten hadde vært større.
Så hvordan kan et hjul bli stivere når komponentene er de samme, og man ikke belaster hjulet så mye at det når kollaps i eikespennet? Fjærstivheten er jo den samme i alle delene, så et stramt eller slakt bygget hjul er i utgangspunktet like stive så lenge alle eikene har spenn under bruk. Vel, når eiken går i en svak bue ut fra nippelen, skal det mindre kraft til for å strekke eiken litt enn om den går helt rett, og dette er en av de tingene jeg tar meg tid til å gjøre når jeg bygger. Punktet hvor hjulet når kollaps av eikespennet har med hvor høyt eikespenn det er bygget med, samt selvfølgelig at det ikke er brukt for tykke eiker i forhold til hva felgen tåler.
Konklusjonen er at det faktisk er forskjell på håndbyggede hjul, selv om delene er nøyaktig de samme. 11% økt stivhet er ikke all verden, men det betyr i praksis at man kan kjøre vesentlig lettere hjul uten å gi slipp på stivhet. Der ligger også noe av forklaringen på at ferdighjul med Race 7000 har en vektgrense på 77kg fra NoTubes, men riktig bygget oppleves felgen som stiv og fin av ryttere på 85kg.
Dette innlegget er en del av Dogstar.no.
Etiketter: Dogstar, Hjul, Vektreduksjon
